Буржуйка в сельском доме в 1954 г. Она практически всем знакомо, вызывающее революционные образы начала 20 го века и говорящее за себя. Но пару слов, истории возникновения названия для печи Буржуйка, уделить можно. Происхождение этой печки, носит исключительно рабоче-крестьянский характер, поэтому, как и у фольклора, определить первоисточник практически невозможно. Многие источники предлагают свои версии. В одном случае, её в насмешку, назвали за схожесть с толстым, пузатым представителем ненавистной буржуазии. По другой версии, для нищего пролетариата, такой элемент индивидуального обогрева, мог считаться буржуазным пережитком. Есть даже версия, где “буржуйское” прозвище, печурка получила в тяжёлые послереволюционные годы, когда даже охапка дров считалась роскошью. Но более вероятным кажется слияние нескольких значений, вышеперечисленных со старорусским, а точнее якутским – бургуй или буруо, что значит дым, продымить, дымовой.

 

Перечислить все места использование буржуйки сложней, чем случаи, когда это невозможно. Несмотря на недостатки и всю её “временность”, она вероятно остаётся самым используемым отопительным устройством для подсобных помещений. Уж если за всё время существования, буржуйке нашлось место и в землянке и в элитном коттедже, то в гаражах и на дачах она не имеет конкурентов.

Жестяные и чугунные, разборные, висячие и стационарные всё это о модернизированных печах. Созданную с применением компьютерного моделирования или с помощью топора (в бочке вырубаются два отверстия-дверцы) её можно назвать прародительницей богатого разнообразия, всевозможных отопительных устройств. Печки обзавелись вторичным дожигом газов, самоочищающимися стёклами, автоматикой подачи, а также разнообразным дизайном, от винтажного до ультра-современного.

Сейчас их ставят даже в квартиры, естественно при наличии системы дымоотведения. Хотя в своем классическом исполнении, она представляет прямую пожарную опасность, являя раскалённый, порой до белого каления, кусок железа. Несмотря на это, можно увидеть такой шедевр современного мастера, созданный из материалов пригодных для космического шатла, что кажется тебе непременно нужно именно это.

Выбираем печь

Но, если вы не собираетесь изготовить такую печь самостоятельно, смело покупайте. Это возможно и к лучшему. В промышленном изделии, даже дешёвом, воплощены пусть и простые, но очень важные элементы безопасности. Плотно запирающиеся дверки, зольник, дымоход правильного диаметра, ножки. Теплоемкость чугуна выше (правда за счёт массы), он устойчивей к выгоранию, приемлет разное топливо. Чугунная буржуйка зачастую имеет элементы декоративного литья. Вес чугуна и его хрупкость – определённый недостаток. Горячий чугун может лопнуть, если разлить на него холодную воду. Стальная печь, гораздо легче и до определённой степени является разборной, более ремонтопригодна. Гораздо быстрее разогревается, что удобно в походных или в военных условиях.

Для эстетов, способных позволить себе дорогие модели, существуют настоящие произведения искусства. Облицованные майоликой и глазурью, нестандартных размеров из новых термоустойчивых материалов, позволяют монтаж в квартире. Такой обогреватель – воплощение изысканной, утончённый красоты, а не отопительный прибор. Современные топовые модели включают в себя: регуляторы тяги, конструкцию повторного дожигания газов и не только.


Являясь прародительницей практически всех видов печей из металла, такие устройства можно считать печи с пиролизной камерой, работающие на отработке, сжигающие пеллеты, газовые и масляные. В каждом отдельном случае, подобная печь будет приобретать определенные достоинства и изъяны. Замечу, любой способ повышения эффективности добавляет определенный негативный эффект. Пиролизная камера – ослабляет тягу, чувствительна к сухости дров, иногда требует наддува и качественного дымоотвода. Сжигание масла или солярки – запах, пожароопасность, повышенные требования. Пеллеты – дороже дров, требуют условий хранения и могут быть плохого качества и сырья. Иногда могут привлечь грызунов, плесневеть, набирать влагу. Пеллетная печка тоже является пиролизный и наследует её слабые стороны.

Буржуйка для бани

Конструкция для бани, будет отличаться, наличием массивного теплообменного тела. Самым удачным теплообменником в парилке считается камень. Экологически чистый, а главное очень теплоемкий. Удобнее всего расположить ёмкость для камней над топкой, оградив их ажурной решёткой. Для повышения безопасности окружающих деревянных элементов, ей необходимо иметь металлические экраны всех горячих стенок. Её можно облицевать и полностью, обернув слой камня, сварной решеткой или декоративной цепной сеткой. А высота таких конструкций типа “башня”, достигает 2 метров. В бане стоит иметь вместительную ёмкость для нагрева воды. А ножки и соответствующий фундамент при таком весе – более чем надёжные. Конструкции могут быть разными, но эта формула, скорее всего послужит ориентиром. Кроме прочего, следует иметь увеличенный объём топки и дымохода, дабы обеспечить, повышенный расход энергии, при нагреве камней и испарении воды. Варианты с применением кирпича или других облицовочных материалов на связующем менее удобны, ввиду постоянного контакта с водой. Я бы использовал их только при абсолютной невозможности добыть камень. Растрескивание швов, их укрепление и обвязка добавляют хлопот. Кирпич потеряет целостность и внешний вид. Огнеупорные кирпичи не всегда экологически чисты и не дёшевы.

Печь с водяным контуром

Водяной контур переводит эту печку в разряд отопительных котлов. И называть её как-либо иначе становится неуместно. Появились новые печи-камины, однако к буржуйкам они имеют весьма отдаленное отношение. В первую очередь из-за средней стоимости в районе 500-1000 евро. Но если отбросить предрассудки, набор опций этих изделий впечатляет. Котел, плита, камин и бойлер в одном флаконе. Мало кто похвастает таким сочетанием. Изоляционные материалы, позволяют монтировать его близко к стене. И пусть кубатура отапливаемого помещения невелика, функционал окупает этот недостаток. Такой гибрид можно изготовить, обернув печку несколькими витками трубы, из материала хорошей теплопроводности (меди). Такой контур способен заменить бойлер, но не имеет регулировки производительности и не достаточен для полноценного отопления. Врезка трубопровода в топку резко повышает эффективность, появляется необходимость в подключение к отопительной системе. Что делает систему стационарной и не совсем соответствующей определению буржуйки. Ведь одним из основных её достоинств, есть мобильность.

Мини-буржуйка

Подобные весёлые устройства, чаще всего, носят развлекательно-туристический характер. Буржуйка размером с кружку или вообще несколько металлических пластинок, помогут в походе и смогут развлечь семью. Несмотря на размеры, правила, применимые к “взрослым” экземплярам работают и здесь.

Чаще всего – это прямоугольная конструкция, из тонкой нержавейки. Одной из важных деталей является дверца, усиленная рёбрами жесткости. Одна из главных проблем таких малышек – герметичность дверцы, которая меняется при нагреве и температурной деформации. В другом подходе нуждается труба такой печки. Целевое назначение таких печек определяет немного другой подход к стыкам дымохода. Походный вариант исключает его утепление, поэтому вероятность появления очень “ароматного” конденсата стопроцентная. Исключить его попадание наружу можно, стыкуя верхние части внутрь нижних. Правда теперь больше внимания следует уделять плотности стыков и никогда не оставлять печь без присмотра. Такой монтаж противоречит настоящим требованиям печников и грозит задымлением через неплотности, либо вылетом искр. Для увеличения экономности, внутри может быть обратный каминный “зуб”. Труба в таком случае, будет ближе к лицевой стороне. Длину её секторов можно сделать по размеру топки и прятать их внутри. В малютку размером 25х25х30, влезет более двух метров.

Буржуйка своими руками

Думается, самостоятельное изготовление отопительного прибора, стоит освоить любому мужчине. В самой простой комбинации с этим справиться и подросток.


Форму будущему изделию задает исходный материал. Обычно, это ёмкость квадратного или круглого сечения, либо отрезок трубы большого диаметра. Делают их и из газовых (пропановых) баллонов, применимы любые схожие конструкции или листовой металл, толщиной от 3 мм. В крайнем случае, пригодится даже тонкий металл, но конструкция будет хлипкой, может деформироваться и прогореть.

Расположение топочного пространства – вертикальное или горизонтальное.  Причём горизонтальное расположение выгодно, менее реактивным горением, а следовательно большим временем работы на одной закладке. Ещё, такое расположение позволяет контактировать наиболее горячей части пламени, с большей поверхностью металла.

В будущем механизме отопления, представляющем собой цилиндр или параллелепипед, сбоку прорезают дверные отверстия. Большее под дверцу, для закладки дров, ниже – меньшее, для устройства поддувала. По горизонтали, внутреннее пространство между дверок разделяют колосником. Его можно устроить из покупных чугунных элементов, уложенных на полку. Можно нарезать толстостенный уголок и класть его гранью вверх с небольшим зазором, скапливающаяся зола убережет края от перегрева и изгиба таких колосников.

В квадратном варианте, можно вмонтировать готовые, чугунные дверцы для печей, их не сложно найти в магазинах скобяных товаров и кованых изделий. Если печь цилиндрической формы, дверцы должны быть изогнуты аналогичным радиусом, к ним приварить петли и полоски-накладки для прикрытия щелей. Важно добиться максимальной герметичности дверок, что позволит использовать печку в экономном режиме.

Маловероятно что удастся обойтись без болгарки и сварочного аппарата. Разве что, у вас под руками, окажутся удачно подходящие части, а сама печка нужна, как экстренный вариант на пару дней походных условий. Наружную поверхность можно дополнить тепловым экраном или ребрами, улучшающими конвекцию и теплообмен. Одновременно, это понизит температуру стенок и пожарную опасность. Для гарантии, стоит увеличить предписанные, пожарными нормами расстояния, от устройства до стен и перекрытий. Свыше метра, до не оштукатуренной деревянной стены, свыше 70 см, от оштукатуренной. Защитить последние термостойкими изолирующими материалами, а на пол можно положить каменную плитку, лист металла или даже огнеупорное стекло.

Увеличение КПД и длительности горения

К способам увеличения КПД стоит причислить оснащение её тепловым экраном – аккумулятором. Он, навешенный с зазором, позволит совместить быстрый нагрев воздуха с аккумуляцией тепла и увеличением теплоёмкости. Экран защитит вас от ожогов, повысит пожаробезопасность. Добавка разделительной пластины и подвод дополнительного воздуха к второй камере сжигания пиролизных газов, увеличат и КПД и длительность горения. Хотя такая доработка уже сложней, плюс требует больше контроля за подачей кислорода. Наращивание конвекционного “оперения” заметно повысит теплоотдачу. Это улучшение, определённо стоит провести при возможности.

Существуют идеи, народных умельцев, повышения КПД с помощью подачи в топку воды, регенерации водорода из железных опилок. Но, стоит опираться на проверенные методики, доказавшие эффективность на практике. Добиваться эффективности подобными методами в домашних условиях нерационально и малоэффективно. Субъективное увеличение времени горения, путают с более длительным горением сыреющих дров. А технологии газотурбинных установок, хотят применять “всегда и везде”.

Дымоход для буржуйки

Дымоотвод обычно устраивают в дальнем верхнем углу топки, по возможности оставляя максимум свободной горизонтальной поверхности в качестве плитки. Диаметр прямо зависит от объёма топки. Нужно взять объём печки в литрах, умножить на 2,7 раза, получим диаметр в миллиметрах. Расположенных в помещении стыков надо минимум, как и “колен” изгибов.

Нижняя труба входит в верхнюю, расстояние от стыка до стены или перекрытия не менее 30 см. Сами соединения герметизировать стекловолокном или асбестом, с применением хомутов. Современные трубы из тонкой нержавейки, пусть даже двухслойные и утеплённые базальтовой ватой, не любят сырых и смолистых дров. Тонкий металл и хвойные породы способствуют конденсации влаги и смолистых веществ. За их отложением, нужно следить и периодически производить чистку. Самая простая из них, представляет опускание гирьки на тросике (до самого отстойника конденсата, который обязателен). Именно поэтому следует использовать меньше изгибов, облегчая прохождение дыма и сажи по каналу. Применять другие методы очистки не стоит.

Средства, выжигающие сажу предполагают высокую температуру сгорания, свыше 1000 градусов, что представляет большой и скорее неоправданный риск. Любой, набрав в поисковике “возгорание сажи”, откажется от подобной затеи. Сталь должна быть кислотоустойчивой, как минимум в случаях претендующих на стационар.

Ввод или вывод из помещения производят по стандартам дымоотвода. При проходе трубы через перекрытие, радиус теплоизолирующего пространства вокруг отверстия, нужен не менее 25 см. Нужно заполнить его керамзитом. Иногда, из технических помещений, он проходит через окно. Его нужно оснастить металлической юбкой, заменяющей стекло. Сама труба нужна теплоизолированная, а минимальный проём между рамами – 30 см.

Причины дымления

Стоит взять перечень требований и сравнить со своим исполнением. Все отличия могут служить причиной неприятности. Неправильная высота над коньком здания или скатом, вызывает подавление тяги, завихрением ветров.


Некачественный фартук вызывает намокание изолятора и активное охлаждение трубы, налипание сажи, следствие – ухудшение тяги. Горизонтальные участки, большое количество “колен”, слабое утепление, маленькая длинна – всё это понижает производительность дымоотвода. Отбор тепла у трубы, всевозможными “экономайзерами”, водными контурами, аккумуляторами, уменьшат скорость прохождения газов по каналу. Важно помнить о направлении стыковки, иначе через время, стык начнет “дышать” дымом и искрами. Избежать подобного негатива не сложно. Списать себе требуемые размеры и допуски из документации печников и спать спокойно.

Видео мастер класс “Регулируем тягу в дымоходе буржуйки”